Kmac 86PCB和老黑轴，棒子是很喜欢老黑轴，老黑轴相比现在的黑轴要更具有弹性而压力克数还要比现在的黑轴更低一些，有更好的输入感觉。很受棒子们的追捧，现在国内的情况就是，只要棒子追捧啥，洋垃圾立马价格暴涨，涨幅达3倍以上，已经到了脑残价格的地步。
而到底神马才是老黑轴呢，这个的定义实在是很难，有人说11900是，有人说老3000是，到底是不是呢…………我也不知道。
不过在我心中的老黑轴一定是很牛逼的手感才对，我觉得配得上老黑轴这个称呼的只有1xxx系列，3000HAU这种早期3000型号都不见得是，为了基情，翻了一下午仓库无果，找洋垃圾贩子翻他们的仓库，还是无果。只好打自己库存的G80-1207HPU的主意了，翻来翻去看到一把很早很早收到的1080HAU，才记起来这个是超早的给神马行业系统定制的键盘。貌似是车载的，12V供电，一直是鸡肋一般的存在，曾经想找byby大神复制他的1191，后来懒神一样的byby太懒了拖到现在……
跑题了，这个是西德产的，92年产，105键，无冲，有老灯轴。可以百分百肯定绝对是老黑轴，就他了。
原厂自用轴体的最大特色之一，内置二极管，这种轴如果要和Cherry购买的话，价格基本是普通轴的2倍的样子，所以现在很多的oem键盘都采用是还用原来的轴，把二极管贴片贴在pcb上。但是既然要老，怎么可能不用内置二极管捏，话说拔掉键帽看到轴体内部的一点点红色，那是相当的性感的啊。
就因为河马帅锅的甩手作为，本村的悲催之旅开始了……
悲催之一，KDBMOD的Kmac系列套件，全部都预置了二极管作为无冲，不用玩家焊接任何的SMD元件，可谓是贴心的很。但是问题就出在这里了，轴体内部的二极管和SMD二极管只能选其一。
得~！！ 只能拆掉，拆表贴二极管，这可是一个相当大的功能，好在手里有合用的烙铁头。
老轴体和现在的轴体，还是有区别的，模具到现在也前前后后修改了好几次了，比如老轴体顶部的樱桃Logo就与现在有很大区别，这个很明显就可以看出来，所以老黑轴必须整体用才能原汁原味。吸锡器没用白光的，用的宝工的，白光的吸力对于原厂来说稍强了些，所以选择合适的工具能给枯燥的活计省下不少麻烦。
悲催之二，用吸锡器，吸了一个多小时，吸了420个焊点……
这里不得不自夸一下，吸了这么多，一个焊盘都没掉，娃哈哈，果然多练习，增加经验才是王道。大神都是积累起来的乃说是不是呢？
于这个是洋垃圾的键盘，本身实在是够脏，相信前几张都足够脏到起鸡皮疙瘩那种赶觉。拆下的轴体也是一样，有很多毛絮一样的东东缠绕在轴体上，刷子都刷不掉。
悲催之三，轴体清洁、保养、消毒，最大限度保持手感。
开轴，弹簧是不用清洗的，轴体也需要分开清洗，这里可以看出来老黑轴的一大特色就是金色弹簧，不知道现在的黑轴 是因为材质的改变还是后期处理的改变，现在的黑轴弹簧是银色的。
键盘资深玩家必备的，超声波清洗机，淘宝有售，从几十到几K的都有，本村这个是个中档货，能调温，定时，调功率。一般的超声波清洗机只能最多清洗几十秒或者几分钟，清洁光盘、眼睛、首饰是够了，但是清理键盘相关的，比如键帽神马的真的是有心无力，想用那个玩意，就不能离开人，几分钟去按一次，我也是用坏两个普通的，才狠心去买了这么个工业用的。几十块钱的真心不耐用啊……
提示一下，这玩意会有噪音，毕竟是一种震动波，所以我清洗的时候都是丢到楼道里面去，听多了脑袋疼。
是很多老年人和MM最爱的东西，假牙清洁片，这玩意机能消毒，清洁，如果有这种泡腾片的话，两片就足够清洗一整套104键帽的，配合上超声波机器 更是效率的很，当然效果也是很好的。
虽然老黑轴和现在的黑轴压力以及回弹反馈不同，但是从弹簧方面来说他们的圈数都是差不多的。只是弹簧的颜色是这种金黄色，看着很带感。
轴心也需要清理、消毒一下。仔细看了一下这个键盘的轴体使用时间并不长，有童鞋问这个要怎么看，这个简单，看轴体，当然需要拆开轴体，然后看轴体的正反两侧划痕是否严重。
轴芯如果也比较脏的话可以也用超声波清洗一下，不过原厂在新轴体上都会在轴心的凸起上涂布润滑脂，清洗的话会把有润滑作用的油脂也洗掉，所以清洗以后记得上油，不然会发涩的。
比如这个轴体，是我专门留着的，一般像是上图这样的轴体绝对是使用过，而且使用的时间还不短的说。轴体和上盖有很明显的摩擦痕迹，一般用到这样，起码要把键帽用的油光满面才有可能。
超声波震荡轴体，清理污垢的时候，不能闲着，我们来拆掉kmac上的二极管……，真折腾。
Kmac的pcb上免的贴片元件明显是小型的机器焊接的，拆掉二极管的时候有点胶机点的胶水残留，有用吸锡带、洗板水（工业酒精也可以，而且还毒性小）清理焊盘和松香、助焊剂的残留。
过程的悲催，当我兴冲冲的拆掉了esc和f区这行的二极管的时候，我忽然想起来了，这行是需要装led的，我拆他干嘛，然后又焊回去了，长记性了，先拆不带led的轴位……真悲催，难道本村的老年痴呆症有了严重的倾向？
小发现，老灰轴和现在的灰轴颜色差异很大哇~，这算啥土灰轴么……
足足洗了半个小时，又用掉了一吨水来冲洗，对比上面刚拆掉的照片，真是……天差地别啊！
组装键盘，尤其是带有框架或者说是钢板的键盘最重要的是先装卫星轴然后在装钢板，上轴体这么一个程序，不然等你兴冲冲的焊好轴体以后，你会灰常灰常悲催的发现卫星轴装不上去啦！！！某姐姐就干过这么一次，拆轴尤其是这种双面板金属过孔的轴，吸锡那是相当相当的痛苦的一个过程。俗话说上山容易下山难，键盘也是一样啊，组装容易拆轴难。
为了防止卫星轴在拔键帽的时候一起拔起来，随便用点神马东西像是照片这样塞住就不会发生这种情况了，貌似国外的玩家比较喜欢用冰棒的木条，我不爱吃那玩意……正好有厚卡纸，就用卡纸来塞了。
本身mx轴的结构有很多开放的地方，对于防尘，还是有点那个弱弱的。所以就像是密封用的垫片一样，轴间纸就应运而生了，这玩意虽然看起来好看，也防尘，但是贴起来那是相当的痛苦的，枯燥，还非常费时，本身轴间纸没多少钱，用掉的时间伤不起啊。
KBDMOD的62g黑轴，说实话我觉得这不就是轻黑么……介于黑轴和红轴之间的一种压力感，也不知道为啥这么多人追捧。
贴好轴纸，装好弹簧，数好轴体，拆掉装led键位的轴内二极管，给轴芯做润滑，然后组装好了备用。
装轴的顺序应该是先装4边，然后装中间，最后装剩下的，这样能比较省劲的保证，组装的轴体和pcb紧紧贴合，不会有空隙，如果轴体没有安装到位，有空隙的话，在用比较大的力气敲击键帽的时候，轴体有活动空间，会直接把PCB上的焊盘给顶掉了，那样就悲催了！
然后上焊锡，这个很简单了，焊锡适量就好了，多了难看，少了不好，还是原厂的这种带二极管的轴体焊在pcb上看着和谐啊，总感觉没有跳线和二极管的轴体焊在板子上有点头重脚轻的不协调感觉……
组装好以后的效果，84键 101布局的，一水的62g老轴，当然空格是老灰轴，kmac虽然不支持全键盘背光，但是还是有20颗背光led位置。很多的时候大家都对F1~12这12个键选择什么颜色费劲了脑筋，彩虹色一直是我心中最好的选择，可惜的是以前的led颜色种类实在是没有这么多，现在也马马虎虎刚刚够而已。当时俺们选择用白色背光，然后加彩色糖纸或者透明色的马克笔来给白色led涂色来做彩虹色，不过毕竟不是真的，只是试过 并没有正式的弄过。残念……
嘿嘿 话说 有很多兄弟都已经被我的彩舞键帽洗脑成彩虹色就是赤橙黄绿青蓝紫了，实际彩虹色还是有不少种类的，哦，比如说彩虹键帽吧。。。。。
手里还真没有12个灯帽，这个不得不说汗颜啊，以前有20多个，后来卖掉的卖掉，送人的送人。。。。到了现在居然就这么点了，不得不用海景房一样的樱桃帽和灯帽来凑数……
大吼一句：“河马锅，这个键盘充满了我浓浓的爱意，请你珍惜，好好享用！！”
河马锅带给我的悲催结束了，下面是水果兄带给我的……
又是棒子搞的套件，至不过这种套件更是不成熟，只适合深度发烧友了 而且是那种有一定动手能力和创造能力的发烧友。完全的纯散件需要自己组装，比较让人郁闷的是，这套的元件全都是超小尺寸的贴片封装，比大米粒还要小的，焊的难度不小哦。
这个套件是紧凑类似poker布局的小板子，兼容多种键位，全背光，基本和happy类似，名字叫thumb，据说在韩国也不是那么容易搞到的。
采用的核心的程序应该和以前的A.87一样的采用PS2Avr V0.1，应该是一个作者设计的。不过板子可比之前的那个白色A87强多了。
只好用这种尖头了，不过后来用了下还是稍微粗了点，换了更小的头了，没拍照，残念，我以前发贴爆过烙铁头，5个里面有一个直径0.02mm的尖头，用的是那个焊接的。
这是焊好的板子，嘿嘿，哥们除了焊芯片还缺点经验，普通的贴片已经难不倒我了。套件中是没有包括无冲二极管和led限流电阻的。这些都是需要自备的。
自我感觉焊的还是不赖的，我可是很用心的来对位置的哦！
这是个非常有意思的设计，为了兼容很多金属外壳做的设计，可以在这个副板上焊一个miniusb-B的插座，然后位置也可以调整，这样就可以在Poker、Haapy等等这些金属外壳上来使用这个板子了。
默认的接口是现在安卓机最常用的Micro USB接口，不得不说这是我见到的第一个用这种接口的键盘，虽然用这种接口的手机已经烂大街的，随着usb3.0移动硬盘，和智能手机的应用，越来越多的设备使用mirco usb接口了。
键盘也要从USB B型接口到Mini USB-B接口进化到mirco usb接口了吧……接口下面有插针口可以直接把线缆焊接在PCB上。
遗憾的是忘记拍正面图片了，这个虽然看背面没有啥，但是正面也是类似poker那种网状铺铜，镂空走线的设计，正面看起来很漂亮的。
有位网友兄弟送了我一片，不过还没有到，等到了，仔细研究研究，这种新兴的设计咋样。头疼的是外壳啊……
这是前几天写6xKey评测时用来对比的Poker1代PCB，不知道还有都少兄弟记得，那个时候我给Poker加背光的时候飞的线，很多人都说那是教科书般的飞线，本村就脸红的厚脸皮应承下来了，时隔2年，又来飞线~！
这次没有再用漆包线，而是用铜丝，要不是为了美观，大可不必。
不过咱是完美主意者，既然要做就要做好，总不能里面乱七八糟的飞线，然后赛到一个小2k的主席台里面吧。。。那样我都觉得对不起自己的良心，而且还有浓浓的基情……
自认这个飞线远比2年前的要好看和好用很多，而且每个led都有电阻，寿命上也是没有问题的。不过就是为了最大化的保持pcb原样，并没有增加控制亮度的电路和呼吸效果的电路，当然开关背光也是没有弄上的。插电就亮，有的时候复杂的功能更容易出现这样那样的问题，简单的反而好。
每个led的负极，都串了一个限流电阻，这样是最符合规范的，然后根据电压和电流选择不同的阻值，保持led亮的一致性。以前是用直接并联60多个led，然后串一个限流电阻，后来发现那样并不好，起码是不符合设计规范的，用一阵子之后末端的led亮度会有下降应该是电流或者电压在线路的末端有变化导致的，这个只是我的推断，所以还是麻烦点给每个led都加上电阻的好，这样就完全没有问题了，用个十几年都没有问题。
不同行之间用漆包线串联起来，漆包线有绝缘地，不用担心短路的哦。至于这个铜丝么，开始的时候我第一个想到的就是我来组装替代卫星轴钢丝的黄铜丝，那个要更直一些，哈哈。不过后来想到那个玩意太粗了有1.6mm的直径，只好放弃了。偷摸的出去剪了别人家一截子网线（你信么？）然后抽的里面的铜丝，拉直，由于本身就是导线，很好焊接，不像漆包线还要先用焊锡烫掉表面的绝缘漆以后才可以焊接。
就这样 网线的铜丝本身之间间隔很远，丝毫不用担心会有短路的问题，外壳虽然不是塑料的是阳极后的铝合金，难道不怕短路么。。。。。。
我对于有这种想法的人相当的无语，就想曾经有个B神，一直喷这种金属外壳的键盘说你不怕电死么，我深深的叹息一声，各位兄台阳极后的铝合金是绝缘的，只要阳极层不破，绝缘的效果还不赖的说，无知真可怕。
所以么铜丝直接接触外壳是一点问题都木有的，不过铜丝和本身pcb上的元件还是要做绝缘的，用耐高温的绝缘胶带隔开就好了。
主席台啊，内衣兄是真壕！这么一个外壳能买好几个poker了，
搞这么多，没有一个是我的，这才是最最悲催的事情，哥果然就是个出苦力的穷屌丝啊。
上一张两年前的飞线，嗯 自觉 确实好了不少。